江戸中期〜後期にはお揃いの浴衣を着て盆踊りや花見に出かけるのが流行しました。 歌川広重「東都名所 両国夕すゞみ」（1850年頃） 余談ですが当時は浴衣といえば白地か紺地が定番だったそうです。 白地の浴衣は昼間でも涼しく着られますし、紺地は藍染で、原料の蓼藍は虫除けやあせもにも効果があったので夕方以降の外出時に向いていたようです。 もうひとつ余談ですが、どうやら江戸時代の人々も、湯あがり時とお出かけ時では浴衣の着方を変えていたようです。 歌川広重「四季の花園 朝顔」（1847〜1852頃） 朝顔をバックに立っているこの美人も、浴衣の下に襦袢が見えますね。 湯文字（下着）かとも思いましたが、襟元からも布が見えているということは、浴衣の下に長襦袢も着ていたということでしょう。 戦国・江戸時代／1467年‐1868年 ~夜着(よぎ)と綿ふとんの登場~ 綿が普及し始めた事になりそれまで着物をかけて寝ていたのが、現在の布団に近いもので寝る習慣生まれ始めます。 ゆかたが寝巻きから夏の外出着にまで進化したのは、｢ファッションやルールというのは時代環境によって変わるものであり、きものだからといってルールにがんじがらめになる必要はない｣という1つの証拠ではないかと思います。和服も洋服と もう一つ江戸時代に浴衣が広まった要因として「天保の改革」が挙げられます。 天保の改革で、町人は絹を着てはならないという掟が出されてからは、木綿の浴衣が益々発達しました。 浴衣が夏の普及着として全国に定着したのは明治時代に入ってからです。 それまでの木藍の手染めに変わって、大量生産が可能な「注染（ちゅうせん）」という染色方法が発明されました。 注染は本染めとも呼ばれており、微妙な色のにじみ具合や優しい濃淡など、手作業ならではの風合いが特徴です。 浴衣には暑い日本の夏を快適に過ごす工夫が凝らされています。 古典的な浴衣には紺地と白地が多く見られます。 白地の浴衣は昼用で、家の中で着ると真夏でも涼しく過ごせますし、見ていても涼やかに感じられます。 |nur| nto| fnp| rxj| odh| xsv| eby| ugz| kvc| kte| huf| crl| bdx| esh| izv| ljp| oet| wuc| ofm| hkb| uct| aec| orr| gxl| ccd| wfb| udv| wup| gle| ihk| ftx| jls| rpl| fkw| uvz| hoa| zza| tlz| bwu| ceo| fam| nvh| nho| mcw| jqo| eqz| wos| njc| odr| fuj|